またアイドリングが下がらなくなりました。久しぶりの「熱くなりますパイプ」のお掃除。

エスティマのアイドリングがまた１１００回転から下がらなくなってきました。原因は例の「熱くなりますパイプ」のつまりです。前回掃除したのはいつだったっけ？。記録では２０１６年になってるけど、そのあとでもう一回やったような気がしますがどこにも記録がありませんでした。記憶違い？

前回は車の下に潜らず吸上式のエンジンクリーナーガンでつまりを吸い取る形で一応治りましたが、今回は結構間が空いてるので本格的に掃除しようと思います。

ボンネットを開け、右側にある黄色いシールが張ってあるのが、スーパーチャージャー車にしかない通称「熱くなりますパイプ」です。

このシールに「熱くなります」と言う注意書きがあるためこう呼ばれますが、そもそもここが詰まるという持病がなければ製造後３０年もこう呼ばれ続けることもなかったでしょうねえ。

なぜこれが詰まるとアイドリングが下がらなくなるかというと、ここを通る温水がゴムホースを経由してアイドルスピードコントロールバルブ（ＩＳＣＶ）のサーモスタットへ流れ込むことで、冷間時に上げたアイドリングを徐々に下げる仕掛けだからなのです。

なので、原因はこの「熱くなりますパイプ」がまったく熱くならないからということでして。（通常暖機後はさわれないほど熱くなる）

なので今回もここにつながるゴムホースを外して、「熱くなりますパイプ」へエアを吹きこみゴミを吹き出させるだけのお仕事なのですが。

今回のためにずっと前に買ってあった優れもの。アストロプロダクツのホースクランププライヤー。

このように普通のプライヤーだと滑って外れやすいクランプのつばを確実に挟むだけではなく、ラチェット機構があり、クランプを挟んだ状態でロックしてくれるすぐれものです。バネに逆らって保持する握力のない私には必需品。

このレバーを握ることでロックが解放されます。

もうひとつ。フューエルホースリムーバー。燃料用などのゴムホースは引っ張ると径が縮むため抜けにくくなりますが、このリムーバーは握ると先が開くようになっており、ホース端面を押し出すことでホース内径が膨らむので簡単に抜けます。

バイクの燃料コックなどのゴムホースをよく外す人、この２つは絶対に買っておきましょう。

「熱くなりますパイプ」上部からこのゴムホースを抜きます。このホースがＩＳＣＶへ温水を送りますが「熱くなりますパイプ」からこのホースにかけては走行中でもほとんど圧がかかっていないため、ゼリー状のゴミが詰まってしまうのです。ですが、ここから「熱くなりますパイプ」にエアガンで圧縮空気を吹き込んでも吹き返すだけです。どうやらパイプ内にワンウェイバルブがあるらしく、パイプの反対側からしかエアを吹き込むことができません。

とりあえず、ゴムホースを外したあとに内径が同じビニールチューブを差し込んでおきます。こうしとかないとクーラントをボンネット内にぶちまけることに。

とりあえずボンネット外まででてればＯＫ。ホースがエア圧で暴れるので固定しといたほうがいいでしょう。最初やったときは、地面まで垂らしたホースから吹き出たクーラントを、逃げ場のない車の下で頭から浴びたっけ。

あとは「熱くなりますパイプ」の反対側へ。燃料タンクの前、助手席の下へ潜り込みます。

必要なのはエアガンと、ビニールホースの片方の先を塞いだもの。

下から見上げると、何本かホースが繋がっているブロックがあるので、車両前方へ向かうこのホースを外します。このホースが「熱くなりますパイプ」へ繋がってます。ただし、ホースが繋がっている金属パイプはラジエターへ繋がっており、外した途端クーラントが際限なく吹き出してきますので

間髪入れず、先程の片方塞いだホースを差し込みます。当然冷水を浴びることになりますので覚悟が必要。

これで外したゴムホースにエアを吹き込むと、ボンネット近辺で差し込んでおいたビニールホースが暴れますのでそれで導通を確認。これでゴミが取れたはずです。

ボンネット側と車体下側の外したゴムホースをもとに戻し、その後水温が上がるまで暖気、アイドリングが徐々に下がることを確認し終了です。

備忘録：熱くなりますパイプのお掃除　オド１５４７４４ｋｍ。

フロントホイールベアリングが壊れたセロー。大掛かりな作業になってきました。その２

頼んでいた部品が届きました。まず前輪右側のオイルシール　９３１０２－２０２８１　1個　２７４円　

ベアリング　純正品番９３３０６－２０２０９　代替品Ｂ６２０２　前輪２個　後輪スプロケ側２個(今回交換はしませんが念の為後輪用も発注)　純正はシールなしだけど今回一番安い両面シールの規格品　ＮＴＮの６２０２ＬＬＵを注文。　１個３４０円X４個

後輪右側ベアリング　９３３０６－２０２２６　１１９９円

後輪ダストシール　純正品番９３１０４－２２０１８の代替品でＮＯＫのＶＣ２２３５５。１個２６３円。

スプロケットのロックワッシャー　９０２１５－０８１６０　３６２円X３個

ステアリングヘッドテーパーローラーベアリング、ダストシール付き　９３３３２－００００８　３８５１円　１個

ステアリングヘッドアッパーベアリングレース上側　ＢＰ２－２３４１１－００　６３３円　１個

ステアリングヘッドアッパーベアリングレース車体側　ＢＰ２－２３４１２－００　５７３円　１個

部品が揃ったので車体側のベアリングレースを打抜きましょう。

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フロントホイールベアリングが壊れたセロー。大掛かりな作業になってきました。その１

ハイゼットのスタッドレス組み換えをやっている間も、昨年末に丸山ダムで壊したフロントホイールのベアリングを抜いたセローもちゃんといじってました。ただ、1日の作業時間が1時間ほどでちびちびと進めていたため、まとめて記事にします。

無事ベアリングが抜けたフロントホイールからディスクプレートを外します。ベアリング入れるのには必要ない作業ですが、ボルトがサビサビなので。

あとはベアリングを圧入すれば終わりだったのですが、せっかくフロントフォークが外れているのでステアリングヘッドの三叉を点検しとこうと動かしたらセンター位置にクリック感が。えーっ。まだ走行６０００ｋｍだよ。こんな距離でベアリングいかれるの？。

ということで、軽い気持ちで始めたステアリングヘッドの点検ですが、どうやらそれだけでは済まなそうな予感。

フロントフェンダーを外し、ヘッドライトを引き剥がし、ハンドル周りも取っ払います。

ＥＴＣの配線があるためバッテリーを切り離します。

配線をコネクターのところから全部切り離し、トップボルトを外し

トップブリッジを外します。

さて、最悪新品のベアリングを用意しないといけないわけですが、パーツリストを見ると見慣れない構造です。バハの場合は上下ともボールベアリングだったので大した金額ではなかったのですが、セローの場合、上側の２、３、４番が普通のボールベアリングとレースの組み合わせだけど、下側の１番の部品は何？？。(実はボールベアリングも普通じゃなかったんですが)

え？。うそでしょ？上下でベアリングの構造が違うの？？。なんと下側だけが高価なテーパーローラーベアリングでした。

祈るような気持ちでベアリングレースを見上げます。

期待も虚しくレースはガタガタでした。通常こんな走行距離でいかれることはないはずですが、どうやら屋内保管とはいえ２０年もの間、長期不動で放置していたため発生したサビが原因みたいです。グリス漬けなのでこんなとこが錆びるとは思いもしなかったんですが、現に錆びてるし、凸凹です。グリスを過信してはいけないってことですな。(テーパーローラーベアリングのインナーレースは外から見えないけど多分そっちもだめだろうなあ。)

アッパーはまだつかえそうだけどよく見ると一部に腐食あり。覚悟を決めて部品を発注しました。

*レースを交換するときに気づいたんですが、アッパーのボールベアリングレース、普通はカップアンドコーンというボールを斜めの位置で受ける構造けど、こいつは上下とも同じサイズで（下の写真がアッパー、上の写真が車体側のロア）上下とも同じ対面する位置で受ける構造です。こんなの初めて見たわ。棒状のコロが放射状に配置されたスラストベアリングみたいな構造です。

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ハイゼット、８年前に交換したスタッドレスタイヤを手組で交換その４。新品スタッドレス履き替え完了。

手組み完成した新品スタッドレス。明日から寒波が来るそうですのでその前に履き替えしましょう。

まずはＫＳ２に続き、新品タイヤのペリペリの儀。物置の壁に貼っておきました。

久々に電動インパクトレンチの登場。

右前から履き替えていきます。

トルクレンチで１０５Ｎｍで締めていきます。

しまった、サビサビのナットも塗っとくんだった。ただ、インパクトでさんざんいじめられて角がめくれてきているので今度新品買ってきましょう。

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ハイゼット、８年前に交換したスタッドレスタイヤを手組で交換その３。手組み完成編。

昨日サビ転換塗料の上から缶スプレーのグレーで塗り終えたホイールに、１５０００円で購入した新品スタッドレスをタイヤレバーで手組みします。

おっと、その前に新品のエアバルブを組み付けないといけません。手組なのでバランス取りできないため一応重さを測っておき、振動が出るようならバルブの反対側に同重量の重りをつけましょう。１１ｇでした。

ずっと昔にバルブを交換したときはプライヤーで引き込みましたが、その後になんとなく買ってあった工具を初めて開封しました。

ストレートのバルブ交換専用工具。他になんの用途も見いだせないけどむちゃくちゃ有用な工具です。

バルブをこのように取り付けてテコの原理でリムの内側から外へ引き上げます。

リムの内側から先端工具をねじ込んだバルブを差し込みます。

先端工具にロッド先端を引っ掛けて、支点となるブロックを差し込みロッドを押し下げバルブを引っぱり出します。いやあ素晴らしい。

内側。密着を確認します。

更に素晴らしいのは、工具を構成する３つのパーツが

収納時はこのように一体になるので部品をなくさないことです。これはさっきまで手に持っていた工具を行方不明にしてしまう私にとって最高の素晴らしい機能ですねー。ちなみにロッド右の先端はバルブと同じ雄ねじになっており、ここに先端工具をねじ込めるようになってます。これを設計した人すげえな。

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