フロントホイールベアリングが壊れたセロー。大掛かりな作業になってきました。その５ 最終章のはずが延長戦に。 [92'YAMAHA セロー3RW4（1KH）]
ステムベアリングを新品にし、車体にステムのアンダーブラケットが着いたのでリングナットを規定トルクで締めるのですが、ここ、フックレンチで締めるのでトルクレンチが使えません。これ、マニュアル通り３５Ｎｍでしめていいの？？？。ドレンボルトと同じくらいの締付けだよ。
ボールベアリングだと、目一杯に締めて１／８回転戻すというのが一般的なので、これも思い切り締めてちょっと戻し、抵抗が少しあるぐらい（思い切りはたいても途中で止まるくらい）で固定しました。ローラーベアリングは思い切り締めても動くのがすごいわ。
ところでこのリングナット、裏表で形状が違います。片側にはこのようなプレスによる凹みが入っていて角のようなものが成形されており
反対側はフラットです。マニュアルにはテーパーがある方を車体側に、と書いてあるけど、角の部分をテーパーと見るの？。一応そっちを下に向けて締め付けましたが。
トップブリッジを載せ、フロントフォークを組み付けます。このときアンダーブラケットの４本のクランプボルトのみ２０Ｎｍで締付け、トップブリッジの４本のクランプボルトより先にセンターのボルトを６５Ｎｍで締め付けないといけません。先にすべてのクランプボルトを締めてしまうと、センターのボルトを締めたときにフォークに固定されてしまっているトップブリッジの真ん中がが下に引っ張られて、わずかにですが曲がってしまうからです。
センターのボルトを差し込み
ボックスセットに入ってない２２ｍｍだったので探してきてボルトを締めます。
規定トルクが６５Ｎｍだけど、常用してるトルクレンチの最高値が６０Ｎｍだったので一応これで締めてみますが、２５０ｍｍの長さでは地面に固定されていない車体のステムボルトは４０Ｎｍでしか締められませんでした。本締めは前輪をつけてからにすることにして、この状態でフォークのついたステムを左右に振ってみます。
トップボルトを締め込んだ分重くなったので一旦ゆるめて微調整。
リングナットはこのようにむき出しなので、実走行したあとでまた微調整しましょう。
アッパーブラケットのクランプも２０Ｎｍで締め付けてフォークの固定完了です。
メインハーネスを固定するためフロントフェンダーを取り付けます。
ワイヤー類を固定するためハンドルを仮づけ。
これで前輪をつける準備ができたので、メインの作業だったのにすっかり後回しになった、前輪のベアリング組付けを行いましょう。
フロントホイールベアリングが壊れたセロー。大掛かりな作業になってきました。その４ [92'YAMAHA セロー3RW4（1KH）]
今回セローを整備する原因となった本命のホイールベアリング交換。というかあとは圧入だけですが、先にフロントフォークのオイル交換と組み立てを行います。
フォークオイルはいつも通り大量に購入してあるタイプ３のＡＴＦを使います。
フォークオイルの量は片側３４４ｃｃなので７００ｃｃを灯油ポンプで小分け。
逆さにして数日、スプリングを抜いてすっかりオイルが抜けたフォークトップにペットボトル漏斗を差し、オイルを３５０ｃｃ位入れます。
スプリング無しでフォークを全屈させて、コンベックスを指定油面である１５６ｍｍまで伸ばして固定し、フォークトップからの油面高さをチェック。３５ｍｍオーバーですのでスポイドで吸い取り反対側のフォークへ移します。
スプリングに逆らって組み付けなければいけないトップキャップを押さえやすいように、一旦フォークに三叉を組み付けます。
両方とも油面が１５６ｍｍで揃ったら、スプリングをゆっくり挿入しながらフォークを伸ばしていきます。焦るとオイルが吹き出してしまいますのでゆっくりと。
トップキャップをスプリングに載せて、スナップリングを引っ掛けておいて
フォークを一杯に伸ばした状態をキープしながら、ソケットレンチでキャップを押し込み同時にスナップリングを押し込みます。
片方組み付けるとバネの力でもう片方のフォークも伸び切るのでそちらの組付けは楽勝でした。
フォーク完成です。今回は先を急ぐので磨きません。
フロントホイールベアリングが壊れたセロー。大掛かりな作業になってきました。その３ [92'YAMAHA セロー3RW4（1KH）]
いよいよ巷では大変な作業と言われている、テーパーローラーベアリング本体をステムから抜いていきます。
まずベアリングとステムの間に頑丈な刃物みたいなものを叩き込んで、少しだけ隙間を作ります。
なにか適当なものがないかと探した結果、スクレイパーを使うことに。
ただ普通のスクレイパーでは叩くと柄が潰れてしまうのですが、こいつは刃がそのまま貫通してるのでお尻を叩けます。これでできた隙間に今度はマイナスドライバーを叩き込んで更に隙間を広げていきます。
ただ時間ばかりかかってなかなか抜けてきません。
そこでネットで見つけた方法を試すことに。
ベアリングのケージを壊してローラーを取り除き、インナーレースをむき出しにします。
ギアプーラーを用意。レースが少し抜けてるのがわかるでしょうか。これが味噌です。
最初はこの隙間にギアプーラーをかけようとしてました。ただそれだと左右にあるストッパーが邪魔をして、ギアプーラーが刺さりません。それで一度は諦めていたのですが、ネットで見たバイク屋さんの動画を見てやっと気づいたのです。
プーラーをレースの小さい方の首にかければいいじゃん。まず最初にインナーレースをここまで浮かせていないとストッパーに当たって無理ですが、プーラーがちゃんとかかりました。
あとは普通にプーラーを組み付けて
嘘みたいに簡単に抜けてるよ。
抜けたー。ただ最初に構造を考えずにドライバーを叩き込んだ際の無知ゆえの犠牲も大きかった。
備忘録 久々のエスティマ燃費測定 [H8(96)年トヨタエスティマTCR10W]
冬場は使わないエスティマ、来週からガソリンが値上げするようなので昨年１１月以来の給油をしておきます。
オド１５４７３７ｋｍ ３０４ｋｍ
１５６円Ｘ４３．０１リッター＝６７０９円。リッター７．１ｋｍ。買い物だけだとこんなもんでしょう。また旅行に使いたいなあ。
またアイドリングが下がらなくなりました。久しぶりの「熱くなりますパイプ」のお掃除。 [H8(96)年トヨタエスティマTCR10W]
エスティマのアイドリングがまた１１００回転から下がらなくなってきました。原因は例の「熱くなりますパイプ」のつまりです。前回掃除したのはいつだったっけ？。記録では２０１６年になってるけど、そのあとでもう一回やったような気がしますがどこにも記録がありませんでした。記憶違い？
前回は車の下に潜らず吸上式のエンジンクリーナーガンでつまりを吸い取る形で一応治りましたが、今回は結構間が空いてるので本格的に掃除しようと思います。
ボンネットを開け、右側にある黄色いシールが張ってあるのが、スーパーチャージャー車にしかない通称「熱くなりますパイプ」です。
このシールに「熱くなります」と言う注意書きがあるためこう呼ばれますが、そもそもここが詰まるという持病がなければ製造後３０年もこう呼ばれ続けることもなかったでしょうねえ。
なぜこれが詰まるとアイドリングが下がらなくなるかというと、ここを通る温水がゴムホースを経由してアイドルスピードコントロールバルブ（ＩＳＣＶ）のサーモスタットへ流れ込むことで、冷間時に上げたアイドリングを徐々に下げる仕掛けだからなのです。
なので、原因はこの「熱くなりますパイプ」がまったく熱くならないからということでして。（通常暖機後はさわれないほど熱くなる）
なので今回もここにつながるゴムホースを外して、「熱くなりますパイプ」へエアを吹きこみゴミを吹き出させるだけのお仕事なのですが。
今回のためにずっと前に買ってあった優れもの。アストロプロダクツのホースクランププライヤー。
このように普通のプライヤーだと滑って外れやすいクランプのつばを確実に挟むだけではなく、ラチェット機構があり、クランプを挟んだ状態でロックしてくれるすぐれものです。バネに逆らって保持する握力のない私には必需品。
このレバーを握ることでロックが解放されます。
もうひとつ。フューエルホースリムーバー。燃料用などのゴムホースは引っ張ると径が縮むため抜けにくくなりますが、このリムーバーは握ると先が開くようになっており、ホース端面を押し出すことでホース内径が膨らむので簡単に抜けます。
バイクの燃料コックなどのゴムホースをよく外す人、この２つは絶対に買っておきましょう。
「熱くなりますパイプ」上部からこのゴムホースを抜きます。このホースがＩＳＣＶへ温水を送りますが「熱くなりますパイプ」からこのホースにかけては走行中でもほとんど圧がかかっていないため、ゼリー状のゴミが詰まってしまうのです。ですが、ここから「熱くなりますパイプ」にエアガンで圧縮空気を吹き込んでも吹き返すだけです。どうやらパイプ内にワンウェイバルブがあるらしく、パイプの反対側からしかエアを吹き込むことができません。
とりあえず、ゴムホースを外したあとに内径が同じビニールチューブを差し込んでおきます。こうしとかないとクーラントをボンネット内にぶちまけることに。
とりあえずボンネット外まででてればＯＫ。ホースがエア圧で暴れるので固定しといたほうがいいでしょう。最初やったときは、地面まで垂らしたホースから吹き出たクーラントを、逃げ場のない車の下で頭から浴びたっけ。
あとは「熱くなりますパイプ」の反対側へ。燃料タンクの前、助手席の下へ潜り込みます。
必要なのはエアガンと、ビニールホースの片方の先を塞いだもの。
下から見上げると、何本かホースが繋がっているブロックがあるので、車両前方へ向かうこのホースを外します。このホースが「熱くなりますパイプ」へ繋がってます。ただし、ホースが繋がっている金属パイプはラジエターへ繋がっており、外した途端クーラントが際限なく吹き出してきますので
間髪入れず、先程の片方塞いだホースを差し込みます。当然冷水を浴びることになりますので覚悟が必要。
これで外したゴムホースにエアを吹き込むと、ボンネット近辺で差し込んでおいたビニールホースが暴れますのでそれで導通を確認。これでゴミが取れたはずです。
ボンネット側と車体下側の外したゴムホースをもとに戻し、その後水温が上がるまで暖気、アイドリングが徐々に下がることを確認し終了です。
備忘録：熱くなりますパイプのお掃除 オド１５４７４４ｋｍ。
フロントホイールベアリングが壊れたセロー。大掛かりな作業になってきました。その２ [92'YAMAHA セロー3RW4（1KH）]
頼んでいた部品が届きました。まず前輪右側のオイルシール ９３１０２－２０２８１ 1個 ２７４円
ベアリング 純正品番９３３０６－２０２０９ 代替品Ｂ６２０２ 前輪２個 後輪スプロケ側２個(今回交換はしませんが念の為後輪用も発注) 純正はシールなしだけど今回一番安い両面シールの規格品 ＮＴＮの６２０２ＬＬＵを注文。 １個３４０円X４個
後輪右側ベアリング ９３３０６－２０２２６ １１９９円
後輪ダストシール 純正品番９３１０４－２２０１８の代替品でＮＯＫのＶＣ２２３５５。１個２６３円。
スプロケットのロックワッシャー ９０２１５－０８１６０ ３６２円X３個
ステアリングヘッドテーパーローラーベアリング、ダストシール付き ９３３３２－００００８ ３８５１円 １個
ステアリングヘッドアッパーベアリングレース上側 ＢＰ２－２３４１１－００ ６３３円 １個
ステアリングヘッドアッパーベアリングレース車体側 ＢＰ２－２３４１２－００ ５７３円 １個
部品が揃ったので車体側のベアリングレースを打抜きましょう。
フロントホイールベアリングが壊れたセロー。大掛かりな作業になってきました。その１ [92'YAMAHA セロー3RW4（1KH）]
ハイゼットのスタッドレス組み換えをやっている間も、昨年末に丸山ダムで壊したフロントホイールのベアリングを抜いたセローもちゃんといじってました。ただ、1日の作業時間が1時間ほどでちびちびと進めていたため、まとめて記事にします。
無事ベアリングが抜けたフロントホイールからディスクプレートを外します。ベアリング入れるのには必要ない作業ですが、ボルトがサビサビなので。
あとはベアリングを圧入すれば終わりだったのですが、せっかくフロントフォークが外れているのでステアリングヘッドの三叉を点検しとこうと動かしたらセンター位置にクリック感が。えーっ。まだ走行６０００ｋｍだよ。こんな距離でベアリングいかれるの？。
ということで、軽い気持ちで始めたステアリングヘッドの点検ですが、どうやらそれだけでは済まなそうな予感。
フロントフェンダーを外し、ヘッドライトを引き剥がし、ハンドル周りも取っ払います。
ＥＴＣの配線があるためバッテリーを切り離します。
配線をコネクターのところから全部切り離し、トップボルトを外し
トップブリッジを外します。
さて、最悪新品のベアリングを用意しないといけないわけですが、パーツリストを見ると見慣れない構造です。バハの場合は上下ともボールベアリングだったので大した金額ではなかったのですが、セローの場合、上側の２、３、４番が普通のボールベアリングとレースの組み合わせだけど、下側の１番の部品は何？？。(実はボールベアリングも普通じゃなかったんですが)
え？。うそでしょ？上下でベアリングの構造が違うの？？。なんと下側だけが高価なテーパーローラーベアリングでした。
祈るような気持ちでベアリングレースを見上げます。
期待も虚しくレースはガタガタでした。通常こんな走行距離でいかれることはないはずですが、どうやら屋内保管とはいえ２０年もの間、長期不動で放置していたため発生したサビが原因みたいです。グリス漬けなのでこんなとこが錆びるとは思いもしなかったんですが、現に錆びてるし、凸凹です。グリスを過信してはいけないってことですな。(テーパーローラーベアリングのインナーレースは外から見えないけど多分そっちもだめだろうなあ。)
アッパーはまだつかえそうだけどよく見ると一部に腐食あり。覚悟を決めて部品を発注しました。
*レースを交換するときに気づいたんですが、アッパーのボールベアリングレース、普通はカップアンドコーンというボールを斜めの位置で受ける構造けど、こいつは上下とも同じサイズで（下の写真がアッパー、上の写真が車体側のロア）上下とも同じ対面する位置で受ける構造です。こんなの初めて見たわ。棒状のコロが放射状に配置されたスラストベアリングみたいな構造です。
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